屈原故里
沿着香溪河下行5公里，就是屈原故里，地名就叫屈原，没下过车，坐在班车上没发现这里与其它地方有什么特殊之处，好奇地向乘客打听，方知真正的屈原故里长乐坪不在公路边上，还得翻山越岭的走上一段路，原来屈原也是山野中人，也有一种超凡脱俗的气质，也有一种飘飘然的神仙风度。
再向前就是长江边了，一边沿香溪河，一边沿长江，背靠巍巍群山，一长排建筑就构成了精巧的香溪镇，不大，依山而建，有些做生意的门面，长江边有一座码头，也有一个汽车轮渡，记得有一年我曾在此住过**，一栋小楼的二楼，推开窗户，江风迎面拂来，沁人心扉，香溪河就平缓的投入大江的怀抱。
顺江上行不到10公里，就是当时的秭归县城归州镇。这是一个靠在长江边山坡上的古城，很有层次的层层向上，公路沿着之字形道路在红砖灰瓦的房屋之中穿行，道路是平坦的，但连接两条街道之间的小巷狭窄而陡峭，像迷宫似的，与巴东有异曲同工之妙，江边是一排排破旧但有韵味的吊脚楼，
小城里人山人海，商店里总是荡漾着流行歌曲的旋律，这里的菜里面已经像四川人那样很喜欢放辣椒了，只要是饭馆，就总是飘着一股呛人的辣味，山里人很好辨认，男的都叼着叶子烟，光头上扎一个白帕子，女人们眼睛不够用了，什么都好奇，什么都要看，一笑就露出了四环素的黄板牙。
作为向导，带着一家人从兴山来到秭归，住在县招待所里，然后和他们上街乱转，结果我们找到了一座已经破损得很严重的老城门洞，厚重的青石条，想来也曾经有过很多故事，有座郭沫若题写匾额的"屈原故里"的木牌坊，奇怪的是，另一座"昭君故里"的木牌坊也在此处，所谓相映成趣，实际上是风马牛不相及的。
经常出差会经过秭归，来去匆匆，更多的时间就坐在江边的吊脚楼上，那里多有很小的酒馆，厨房向着弯弯曲曲的小巷，饭桌就放在靠长江的窗旁，隔着**的沙滩，炒上两个菜，打上一杯酒，慢慢的看长江里百舸争流，汽笛声声，倒满有情趣的，有一次心血来潮，原本是下水返宜，却乘船上行到巴东去玩了一趟。
屈原祠（大家都叫屈原庙）在城外的高山上，临江而建，山门是一面17米高的牌楼，匾额既有"孤忠流芳"的赞誉，又有"光争日月"的夸耀，前者恰如其分，后者就夸得过分了。整个建筑气势磅礴，被满山的桔林相依偎，里面有纪念馆，还有长长的碑林，最引人注目的还是院中的那尊忧国忧民的屈原铜像，微皱的眉头，消瘦的面容，花白的鬓发，凝重的神情，右手按住剑柄，长袍随风飘动，自认为这是宜昌雕塑界最成功的作品，至少也是最能传情达意的成果了。
祠后有屈原大夫的衣冠墓，通过墓室门上的玻璃望进去，就是一副大红棺材而已，油漆装饰的很仔细罢了。屈原也真够固执的，孤芳自赏的写一些《桔颂》、《天问》、《离骚》也就罢了，被楚国之君由苏州发配到湖南汨罗还痴心不改，坚持自己的主见，最后只好投江自尽了，这也是死谏的一种，只是过于悲壮了。
郭沫若后来在陪都**据此写了一部借古讽今的话剧《屈原》，很久以前一目十行的翻看过话剧剧本，除了有几处精彩独白以外，也就平常，不理解当时何以引起那么大的轰动。我还是喜欢陆游的那首小诗："江上荒城猿鸟悲，隔江就是屈原祠。一千五百年间事，惟有涛声似旧时。"入木三分，写得好极了。
乘船在这段江里上下不知多少次，只记得群山巍峨，高不可攀，尤其是面朝长江的这一面，很多地方都被岁月和雨水剥落成悬崖峭壁，夕阳将晚霞洒在山壁上，整条江就像被镀上了一层金黄，那么华贵，那么庄重，过眼不忘，江水翻腾着，有些浑浊的江水的漩涡**无比，船驶近了，漩涡又消失了，神奇极了。
秭归境内的兵书宝剑峡看过无数次，最终也没看懂，也许是我没有找到兵书和宝剑的位置，更不消说牛肝和马肺是什么样子，说来惭愧，至今我也不知牛肝马肺长成何样，还是大滑坡后的新滩叫人触目惊心，不是亲临其境，绝不能想象几乎半面山坡全部滑落下来的场景，那是一种震撼，一种大自然威力的显现。
在香溪河口乘班车渡过长江，就是江南了，一条道路沿着一条小河走到郭家坝镇，就开始爬山，步步上坡，山越爬越高，也就离长江越远，车外的景致也就越荒凉，先是砖瓦房消失了，厚重的土屋的周围还有些旱田，再后来就是一些石屋了，不知为什么，不少的石屋的屋*都被揭去了，光秃秃的，看着很伤感的。
班车一直在荒凉的大山深处盘旋，从山脊上转来转去，柏油路不知什么时候消失了，变成了石渣路，道路也算平坦，只是灰太大，只要有人上下车，司机就会停车，开门，尾随在车后的尘土就会乘机扑进车厢，黄色的烟雾就会弥漫在乘客之间，呛人的很，每个人都用袖口，或是手掌捂住口鼻，不论是城里人还是乡下人。
过了杨林桥镇，就是长阳县的堡镇了。（未完待续）